Автомобиль за полцены

Автомобиль за полцены такое возможно. Не упустите свою возможность купить новый автомобиль недорого, Такую возможность предоставляет МММ 2012.

Но вот незадача, тараканы которые сидят в вашей голове все мешают вам разбогатеть и уже через три месяца ездить на новеньком автомобиле причем за 50% от его стоимости.
Думаете вранье, нет конечно иначе зачем бы я писал это все.

А вот с тараканами надо бороться причем координально. Если взялись то раз и на всегда и Комбат вам в помощь.

Торты из памперсов идеальный подарок.

Торты из памперсов идеальный подарок.

Ни для кого наверное не секрет, что такое интересное изобретение как торт из памперсов может стать оригинальным подарком для семьи новорожденного.

Торты из подгузников можно подарить как на рождение ребенка, так и на крестины и даже они могут стать отличным вариантом новогоднего подарка.

Чтобы сделать такое чудо потребуется немного фантазии и терпения. Изготовить торт из подгузников можно и самостоятельно, а можно и заказать у дизайнера. Благо такую услугу сейчас предоставляют многие магазины детских игрушек.

Что бы не говорили, а такой подарок будет полезен и родителям и ребенку. Прежде всего потому, что специалисты которые комплектуют торт из подгузников укладывают в него не только сами памперсы, а и различные игрушки, пустышки, и всевозможные погремушки.

Представьте только какова будет радость вашего малыша, когда он получит такое чудо в подарок. Он постарается его раскрыть, а обнаружив внутри приятные мелочи в виде игрушек, будет просто приятно удивлен. 

Как выбрать зимнюю резину для автомобиля

Некоторые водители не спешат «обувать» свои автомобили в зимнюю резину, несмотря на настойчивые призывы ГАИ своевременно подготовиться к морозам и гололеду и не выезжать на машинах с летними покрышками. А ведь с наступлением первых холодов и при выпадении первого снега резко растет количество аварий, причем большая их часть происходит именно из-за беспечности автовладельцев, вовремя не сменивших покрышки.

Выбор зимней резины - вопрос не простой и не всегда однозначный, почти как выбор колесных дисков. В основном он зависит от погодных условий, преобладающих в конкретном регионе. Но несмотря на это, есть и некоторые общие рекомендации.

Всесезонная резина

Что касается всесезонной "резины", как варианта на весь год, и как компромисса между «зимними» и «летними» шинами, на первый взгляд он может показаться достаточно заманчивым. Но, ожидать хороших результатов от «всесезонки» при разных погодных условиях, и при разном состоянии дорожного покрытия, не стоит. Иногда автовладельцы выбирают "всесезонку" в расчете на экономию, считая, что один комплект всегда дешевле двух. Но, при этом не учитывают, что пока закончится ресурс зимней и летней резины, придется заменить все те же два комплекта «всесезонки».

Шипованная резина

При выборе зимних шин, приходится делать выбор между шипованными шинами и нешипованными. Шипованные покрышки способны значительно увеличить коэффициент сцепления с дорожным покрытием, при помощи шипов. Причем производители автомобильных шин постоянно оптимизируют форму шипов, их посадку, добиваясь максимально надежного их удержания.

Ошиповка зимних шин 

Ошиповку обычной зимней шины можно произвести и самостоятельно. Как правило, чем больше шипов установлено на шине, тем лучше будет вести себя автомобиль на ледяной дороге. Выразится это сокращением тормозного пути, уменьшится вероятность пробуксовки колес. Но при увеличении количества шипов увеличивается тормозной путь на асфальте, это стоит помнить и не перебарщивать с шипами. Проводя самостоятельную ошиповку шин, не располагайте шипы на одной линии - разместите их хаотично по поверхности шины. Учтите, что вовсе не любую шину можно ошиповывать, обязательно уточняйте этот момент при покупке резины. Не экономьте на своей безопасности, и не устанавливайте шипованные покрышки только на ведущие колеса. От такого автомобиля можно ждать сюрприза, даже при движении на небольшой скорости.

Обкатка шипованной резины

Недавно установленную шипованную резину специалисты советуют "обкатать", чтобы шипы как бы "встали на свое место" в шине. Для этого нужно пару сотен километров проехать плавно, без резких ускорений и торможений, без пробуксовок, и, не превышая скорости 60-70 км/ч. Особенно нужно быть внимательным, если ваш автомобиль оснащен системой АБС. При движении по сухому покрытию у таких автомобилей, едущих "на шипах", значительно увеличивается тормозной путь, и водителю бывает трудно к этому привыкнуть.

Установить на автомобиль нешипованные зимние шины можно, только если в вашей местности мокрый снег лежит на дороге почти всю зиму, или снега часто вообще нет. В таком случае вариант нешипованных зимних шин будет предпочтительнее, так как шипованные шины оказываются малоэффективными при разгоне и торможении на асфальте, они приводят к уменьшению коэффициента сцепления с дорожным покрытием и ухудшают управляемость автомобилем.

Авто резина липучка

Не так давно появились нешипованные шины, так называемые "липучки". Протектор таких шин покрыт тонкими ламелями. Шины «липучки» по своему поведению на скользкой дороге почти догнали шипованные шины.

Когда нужно "переобувать" автомобиль в зимнюю "резину"? производители шин рекомендуют это делать, при снижении среднесуточной температуры до +5 градусов. Именно при такой температуре летние шины начинают терять эластичность, соответственно снижаются их сцепные свойства.

http://kakkypitavto.blogspot.com/

Как правильно выбрать колесный диск

Геометрия колесного диска. Как подобрать диск.

1.   ЕТ- вылет (или вынос)  диска (измеряется в мм).

Это расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и плоскостью ступицы. Вылет может быть нулевым(плоскость симметрии диска совпадает с плоскостью ступицы мышины) , положительным  (плоскость симметрии диска находится ближе к центру машины , чем плоскость ступицы - как на рисунке) и отрицательным (дальше). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитан производителем так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и управляемость машины, а также наименьшую нагрузку на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Желание поставить появившиеся в последние годы более широкие низкопрофильные шины (иногда на дисках большего размера R) приводит к тому, что приходится подбирать диск с уменьшенным  ЕТ (т.е. шина стала шире – нужно сдвинуть её наружу от кузова - иначе начнёт задевать за него) . Уменьшение ЕТ делает колею колес шире; - это повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид. Излишнее уменьшение ЕТ нежелательно, т.к. может привести к увеличению нагрузки на подшипники ступицы.  Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормозной суппорт.

2. R - монтажный диаметр диска ( измеряется в дюймах, 1 дюйм = 25,4 мм). Соответствует  внутреннему (посадочному) диаметру шины. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последние годы наметилась тенденции к переводу автомобилей  на всё большие монтажные диаметры -  машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением (несмотря на более высокую стоимость) использовать низкопрофильные шины взаимозаменяемого размера, поскольку их ездовые качества по ряду причин  лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже профиль шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. На спортивных версиях автомобилей тормозные суппорты больше, чем на неспортивных (мощному двигателю - надёжные тормоза), - следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормозной суппорт  упрется в обод изнутри диска.

3.  D-диаметр центрального отверстия диска (отверстия под ступицу). У штатных колёсных дисков  центральное отверстие часто  точно подогнано к ступице оси, т. е. диск надевается на ступицу с минимальным зазором и затягивается крепёжными болтами или гайками . Но , покупая понравившийся  новый  диск , не пугайтесь того , что центральное отверстие может оказаться больше положенного - точность и надёжность крепления диска к ступице обеспечивается сверлением отверстий в ступице высокоточными станками  на конвейере производителя а.м. Производители дисков  часто делают центральное отверстие заведомо увеличенного диаметра , это  позволяет использовать диск  на разных моделях автомобилей ( у разных автомобилей разные диаметры ступиц - стандартов на этот параметр не существует, а линейка  PCD стандартизировано ). В этом случае установка переходного кольца между ступицей и диском позволяет нормально эксплуатировать а.м. Очень часто центровочные кольца продаются в комплекте с диском . 

4. PCD - диаметр центров крепёжных отверстий (измеряется в мм , обозначается PCD - Pitch  Circle Diameter) и количество этих отверстий. Например, PCD 4х100 означает - 4 отверстия, расположенные на окружности  диаметром 100 мм (радиус 50 мм от центра оси диска). Эти  параметры должны абсолютно точно соответствовать геометрии ступицы. Измерения « на глазок »  и линейкой тут не допускаются. Например, на ступицу с PCD 4х98 можно надеть  диск  PCD 4х100.  98 мм от 100 мм на глаз не отличишь ( если вы не токарь с 20-летним стажем). В результате  из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия 'уведет' и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет 'бить', кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой , а это уже небезопасно. Производители могут выпускать диски разного посадочного диаметра (R) на одну и ту же машину (см. пример с  Toyota Camry выше), но PCD диска при любом R диска должно соответствовать PCD ступицы.

5. Ширина обода (измеряется в дюймах). Должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск  под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины шины) крайне нежелательно: нарушается проектная геометрия пятна контакта шины и дороги (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ездовые характеристики шины  - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость, сопротивление аквапланированию, шина неправильно изнашивается- из за этого резко уменьшается её пробег. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. В особенности это касается низкопрофильных серий шин.

Таким образом маркировка диска например 6х15 4х114,3  ЕТ46 D67.1 расшифровывается так - диск диаметром 15 дюймов, щириной 6 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 114,3 мм , вынос диска 46 мм, диаметр отверстия под ступицу 67,1 мм. Т. е. алгоритм покупки колеса выглядит так: вы выясняете какая шина подходит к вашей машине по размерам, выясняете PCD  вашей машины (автопризводители практически никогда не меняют этот параметр на машинах одного класса ), подбираете диск подходящий к машине по PCD,а к шине по диметру  (R) и ширине обода , при этом учитываете ЕТ  и D. Остальное (дизайн, значимость бренда) зависит от вашего вкуса ну и, конечно, желания потратить деньги.

http://kakkypitavto.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

Правила покупки подержанного авто

Итак, Вы решили купить персональное авто и, конечно, возникает вопрос: с чего начать, что нужно для покупки машины? А если это еще и подержанный автомобиль
Решить эту задачу Вам поможет следующая информация:

1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.

2. Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.

3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге . Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!

4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.

Алгоритм проверки автомобиля

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс осмотра, поскольку себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Проверка кузова

Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места.

Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка.

Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.

Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали".

Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

Включение зажигания 
На что обратить внимание при включении зажигания:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка"

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей.

Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.


Проверка подвески, тормозов и ходовой части.

Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.

Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Проверка салона . На что обратить вниманиеНа что обратить внимание в салоне:

В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Проверка двигателя. Выключенный и работающий двигатель

Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

Правила осмотра работающего двигателя 
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.

Обороты двигателя не должны "плавать".

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему
Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эфективность работы печки.

Порядок проверки документов

При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.


Движение автомобиля. Трогаемся и проверяем

Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание: Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.

Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника". Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Покупка автомобиля по телефону. Основные вопросы

Покупая автомобиль по телефону порой затрудняешься задать нужные вопросы, чтобы выяснить и определиться та ли это машина, которую я ищу. Итак, что спрашивать о машине по телефону?

Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины (но не надейтесь что ответы будут на 100% честными): 
1. где машина стоит на учёте? - как она будет оформляться при продаже?

2. Кузов - Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Есть коррозия? ( как правило, гниют там, где их били) - В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит - они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)

3. Двигатель - Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров - можно считать критическим!) - Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта) - Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть) - расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха) - работает термомуфта или нет? - Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет) - Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)

4. Салон - какое общее состояние салона? - что не работает в салоне? - дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)

5. подвеска - в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта) - есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)

6. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет , в основном, могут рассказать о работе КПП) - В каком состоянии диск сцепления ? (только для механической КПП) - МКПП (есть ли посторонние шумы?) - АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.

7. Общие вопросы по обслуживанию - Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить) - Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине) - Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней) - и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете? Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать! Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!

http://kakkypitavto.blogspot.com